Minha rotina de beleza matinal é mais ou menos assim: lavo o rosto com o refrescante aroma de flor de laranjeira amarga e ervas do sabonete facial Julisis Crystal Quartz. Em seguida, aplico o creme intensivo com vitamina C da Kat Burki, com um leve buquê floral-cítrico. Depois, o protetor solar antienvelhecimento FPS 50 Sunleÿa da Sisley Paris, que dá um toque do que eu acho ser lavanda aromática. É refrescante, calmante e me dá vontade de usar mais. E pronto, o mundano se torna mágico! Uma rotina banal se transforma em um ritual abençoado. Me sinto plena, em harmonia com o mundo – e o dia nem começou ainda.
Bem-vindos à minha versão olfativa de “Prepare-se Comigo”, onde tão importante quanto os benefícios da fórmula para a pele é o aroma do produto em questão. Para mim, fragrância em produtos para a pele sempre foi mais do que um luxo pessoal; está intrinsecamente ligada ao meu dia a dia.
Claro, ao longo dos anos, flertei com produtos de cuidados com a pele que não tinham cheiro – a eficácia da vitamina C da Skinceuticals, a textura do sérum rico em peptídeos da Eighth Day ou a neutralidade aquosa de uma água micelar da Bioderma proporcionam ótimos resultados – mas eles rapidamente são esquecidos quando surge algo novo com aroma de laranjas amargas, lavanda francesa ou rosas inglesas, que me transporta para o paraíso dos cuidados com a pele.
Nos últimos anos, porém, essa predileção alegre tem entrado em conflito com uma narrativa mais austera: a de que fragrâncias em produtos para a pele são um passo em falso, um potencial agressor escondido em um produto que, de outra forma, seria virtuoso. Dermatologistas têm alertado sobre os riscos de irritação, defensores da beleza limpa têm pregado a transparência e muitos de nós, preocupados com os danos que esses ingredientes adicionais possam causar à nossa pele, aprendemos a olhar para as listas de ingredientes com desconfiança.
A preocupação com fragrâncias em produtos para a pele não é totalmente infundada. Como explica o professor Chris Griffiths, um dos quatro dermatologistas consultores por trás do The Skin Diary, “as alergias a fragrâncias são bem documentadas”, observando que certos componentes – limoneno, linalol, geraniol, citral e eugenol – são classificados pela UE como potenciais alérgenos. Esses prováveis culpados, comumente usados em fragrâncias para a pele, devem ser listados individualmente nos rótulos dos produtos, alertando os consumidores sobre sua presença.
Griffiths enfatiza que, embora esses ingredientes possam causar sensibilização em algumas pessoas com histórico de sensibilidade, eczema ou outras alergias (para as quais é recomendável fazer um teste de contato por uma semana antes de usar no rosto), em sua experiência, “a maioria dos consumidores usa produtos perfumados sem problemas”. O problema, segundo ele, reside na narrativa um tanto polarizada e incessantemente propagada pelo marketing de produtos para a pele.
“Embora as fragrâncias possam desencadear reações em certos tipos de pele, elas não são inerentemente prejudiciais”, afirma ele. “A chave é a transparência”, acrescenta, “e o papel do marketing deve ser o de educar sobre os riscos e benefícios, e não o de criar medo infundado.”
O hidratante Age Defence da The Skin Diary foi formulado com uma fragrância extremamente suave. “Vale ressaltar que muitos ingredientes básicos de cosméticos têm seu próprio aroma natural e até mesmo as formulações sem fragrância podem não ser inodoras”, diz Griffiths. Mas a marca o excluiu completamente de sua linha Night Repair Therapy, que contém retinil-éster, uma forma mais suave de retinoide. “Priorizamos a criação de um produto que fosse universalmente tolerado, inclusive por aqueles que consideram os retinoides tópicos irritantes. A exclusão da fragrância nos permitiu atingir esse objetivo.”
Ele reconhece que os benefícios sensoriais para o cuidado da pele podem ser extremamente vantajosos, principalmente para nos incentivar a seguir rotinas. Então, como as marcas navegam por esse cenário complexo, criando fragrâncias que elevam a experiência do usuário sem comprometer a saúde da pele?
“Acho que existe uma tendência a reagir de forma exagerada”, diz Nathalie Broussard, diretora de comunicação científica da Shiseido, às alegações de que o perfume causa hipersensibilidade na pele. “As preocupações com a presença de fragrâncias só devem se aplicar a pessoas com alergias ou pele muito sensível. É semelhante à questão do glúten, que é proibido para quem tem alergia ou intolerância, mas não representa risco para a população em geral.”
Assim como muitas marcas, a Shiseido descobriu que a resposta está em uma alquimia delicada de seleção meticulosa de ingredientes, testes rigorosos e uma profunda compreensão da interação entre fragrância e pele. “Um bom aroma ajuda a trazer alegria e felicidade, e a impactar positivamente a beleza da pele, além de incentivar o uso frequente”, afirma Broussard.
“Outro benefício é o efeito aromapsicológico da fragrância. Desenvolvemos fragrâncias que têm bons efeitos psicológicos na mente – relaxantes, energizantes, que melhoram a qualidade do sono – mas que também demonstraram benefícios biológicos e fisiológicos diretos, por exemplo, como a melhoria da função de barreira da pele .”
A perfumaria em produtos para a pele é uma forma de arte. A parte olfativa do processo geralmente começa com a marca criando um conceito de como deseja que a fragrância tenha cheiro, juntamente com uma base cosmética final.
“Muitas vezes, pedem frescor”, diz Christel Bergoin, perfumista sênior da DSM-Firmenich, “mas depende: se o produto promete ser antienvelhecimento ou hidratante, não querem o mesmo tipo de fragrância. Produtos antienvelhecimento tendem a ter perfumes que sugerem riqueza e opulência, às vezes com notas florais brancas, enquanto hidratantes geralmente buscam fragrâncias frescas, aquáticas e verdes.”
O processo criativo não está isento de desafios. “Essas bases geralmente contêm ingredientes ativos que podem ter odores próprios e distintos, como filtros solares ou ingredientes usados para tratar manchas pigmentares. Normalmente, esses odores não são agradáveis”, diz. “A fragrância que criamos mascara ou transforma esses odores com mais eficácia, garantindo uma experiência agradável sem comprometer os resultados.
Isso se torna ainda mais desafiador quando um novo produto é adicionado à linha existente. Veja o caso da Chanel, por exemplo, que já estabeleceu a identidade olfativa de sua linha de cuidados com a pele Sublimage em torno de notas de baunilha, acentuadas por nuances florais e frutadas. O novo óleo labial L’Extrait foi criado para ter um sabor tão bom quanto sua aparência e aroma, o que exigiu uma interpretação completamente nova da fragrância clássica Sublimage, desta vez com uma expressão gustativa elevada por notas delicadas de rosa, flor de tília e lichia.
A segurança é sempre uma prioridade, mas isso acrescenta ainda mais complexidades. “Nos últimos anos, as marcas têm imposto mais restrições às fragrâncias para cuidados com a pele, o que torna a paleta muito limitada”, explica Bergoin. “No início, era difícil desenvolver fragrâncias sem alérgenos para peles sensíveis, mas os perfumistas confiam na sua experiência e habilidade e, graças a essa expertise, conseguem desenvolver fragrâncias mais atraentes mesmo com muitas restrições e um leque bastante restrito.”
Bergoin afirma que trabalha cada vez menos com ingredientes naturais, mas quando tem a oportunidade de usá-los, adora equilibrá-los com sintéticos. Para Richard Howard, perfumista e fundador da Arcania Apothecary, responsável pelas fragrâncias originais da Cowshed e da Wildsmith Skin, os ingredientes naturais são os seus preferidos. Ele cultiva suas próprias rosas e lavanda ao lado de seu laboratório em Somerset.
“Raramente utilizo moléculas de fragrância sintéticas em produtos para a pele. Não há nada de errado com elas, mas são unidimensionais e se resumem apenas ao cheiro”, explica ele. “Já quando trabalho com ingredientes naturais, é exatamente isso que meu coração deseja. O resultado é mais potente.” Ele atribui isso à natureza elusiva dos ingredientes naturais, que ele transforma de óleos essenciais em águas florais ou hidrolatos por meio de um processo de destilação.
“À medida que o vapor passa pelo material vegetal, libera uma molécula de óleo e uma de água, que se conectam com o vapor e entram em completa sinergia com toda a água, amplificando-a de uma forma que traz de volta todo aquele aroma envolvente de lavanda. Torna-se um aroma muito poderoso, apesar de ser classificado apenas como um oligoelemento. Essa é a mágica de um hidrolato.”
Para nós, apaixonados por aromas, a magia vale cada gota daquele hidrolato (ou hidrossol, como é conhecido nos EUA). Voltando ao meu “Prepare-se Comigo”, qual é a essência dos meus aromas favoritos? “Eu uso o mesmo hidrossol exclusivo em todos os produtos”, diz Burki, sobre meu creme facial intensivo com vitamina C predileto, “no entanto, dependendo dos ingredientes de cada fórmula, o aroma pode ser diferente. O olfato é um ponto de verificação importantíssimo – eu avalio pessoalmente não só cada fórmula, mas também cada lote produzido.”
Os aromas que tanto amo no protetor solar Sunleÿa foram especialmente concebidos para serem um verdadeiro ritual, que a marca descreve como “um momento de prazer e bem-estar”.
Quanto ao gel de limpeza Julisis, é uma mistura de flores brancas de neroli com ládano. Será que o fundador, Julius Eulberg, o prepara pessoalmente? Ele me deixa uma mensagem de voz respondendo à minha pergunta: “Claro que fui eu quem o fez – eu mesmo preparo as misturas para todos os nossos produtos de cuidados com a pele!”. E a alegria em sua voz é mais um lembrete perfumado de que cuidar da pele não se resume apenas ao que fazemos por obrigação, mas também a como nos sentimos enquanto fazemos isso – ou talvez até mesmo enquanto preparamos o produto.
